Lại nổ ra cuộc tranh cãi về màu da trong giới thời trang

Khi tuần lễ thời trang Xuân/Hè 2024 kết thúc ở Paris, Alexander McQueen và Kering đã công bố người kế nhiệm Sarah Burton khi cô rời nhà mốt sau 13 năm: Seán McGirr. Việc bổ nhiệm McGirr gần như ngay lập tức gây ra sự chỉ trích từ những người trong ngành, nhưng không phải vì thiết kế của ông; đúng hơn, sự phẫn nộ bắt nguồn từ việc danh sách giám đốc sáng tạo của tập đoàn thời trang Pháp giờ đây hoàn toàn bao gồm những người đàn ông da trắng. Mạng xã hội nhanh chóng chỉ ra sự thiếu đa dạng trong các lựa chọn sáng tạo hàng đầu của Kering, trong đó có nhà thiết kế người Ý Sabato De Sarno kế nhiệm Alessandro Michele làm giám đốc sáng tạo mới nhất của Gucci, Demna Gvasalia tại Balenciaga, Norbert Stumpfl tại Brioni, Anthony Vaccarello tại Saint Laurent và Matthieu Blazy tại Bottega Veneta.

1Granary, một tài khoản mạng xã hội do Olya Kuryshchuk tốt nghiệp Central Saint Martins thành lập, đã thu thập các trích dẫn từ những người trong ngành về chủ đề này. Một nhà thiết kế cấp cao đã chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi biết tin McGirr sẽ kế nhiệm Burton, là một trong những người đầu tiên đăng bài về nhận xét của 1Granary, sau đó được Diet Prada tiếp thu, khơi dậy hàng loạt cuộc tranh luận giữa các đồng nghiệp và người hâm mộ trong và ngoài giới thiết kế. ngành công nghiệp, tất cả đều kêu gọi các tập đoàn như Kering làm tốt hơn.

Những người hâm mộ thời trang từ khắp nơi bắt đầu lên mạng xã hội để bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này với một lời kêu gọi hành động, “Trong khi tôi rất vui vì thành tích của Sean McGirr (không thể phủ nhận là anh ấy tài năng), tôi không thể không thấy hình ảnh này là một tầm nhìn khá ảm đạm và lạc hậu về tương lai của ngành thời trang, Kering phải làm tốt hơn”.

Việc nhận ra rằng Kering hiện có một ngôi nhà chỉ toàn những người đàn ông da trắng nắm quyền sáng tạo cho mỗi nhãn hiệu thời trang của mình đã dẫn đến các cuộc thảo luận sôi nổi trực tuyến và ngoại tuyến về sự chê bai đại diện giới tính trong ngành và chủ đề lâu đời về sự đa dạng. Mặc dù các thương hiệu đã công khai bày tỏ cam kết cải thiện điểm này, nhưng có vẻ như phần lớn cam kết đều dành cho chiến lược tiếp thị. Tình hình ở Kering tập trung lại sự chú ý vào một vấn đề toàn ngành dường như đã bị che đậy bởi sự ồn ào của tin tức về người nổi tiếng và những khoảnh khắc lan truyền theo từng mùa.

Trong một ngành thích khoe khoang rằng nó đang tiến lên theo thời đại, kêu gọi văn hóa “tỉnh giấc” và nhằm mục đích nâng cao nhận thức rộng hơn về bất bình đẳng xã hội, những sự cố như trường hợp của Kering dường như cho thấy điều ngược lại - rằng trên thực tế, ngành này vẫn cần được hỗ trợ. Vén bức màn về những hãng thời trang hàng đầu trong ngành, rõ ràng hơn rằng đây không chỉ là vấn đề của Kering. Ví dụ: Những tài năng sáng tạo hàng đầu của LVMH hầu hết là người gốc da trắng với nhiều nhà thiết kế là nam giới. Trong toàn bộ danh mục giám đốc sáng tạo của LVMH, 9 trong số 33 vị trí đều do phụ nữ đảm nhận (tất cả đều là người da trắng) và chỉ có 2 trong số 33 người là người không phải gốc da trắng — Pharrell Williams cho Louis Vuitton và NIGO cho KENZO - cả hai đều tình cờ là hai giám đốc sáng tạo không phải người da trắng duy nhất trong số ba tập đoàn thời trang xa xỉ lớn: Kering, LVMH và Richemont. Ngoài các tập đoàn, chỉ có 22 trong số 64 buổi trình diễn trong Tuần lễ thời trang Milan SS24 do phụ nữ chỉ đạo và chỉ có hai nhà thiết kế nữ trên lịch Milan thực sự được các thương hiệu thuê cho vai trò sáng tạo hàng đầu.

Những từ như “toàn diện” và “đa dạng” đã trở thành một phần của các thuật ngữ tiếp thị và SEO quan trọng. Trong khi các cuộc tranh luận xung quanh “nhận thức” diễn ra, có rất ít hành động dẫn đến những thay đổi lớn. Bất chấp những người được tuyển dụng như Virginie Viard ở Chanelhay Pharrell ở LV, sự đa dạng chủng tộc và bình đẳng giới trong thời trang vẫn tồn tại. Các thương hiệu này có thể đưa ra lập luận rằng việc thiếu đa dạng về giới tính và chủng tộc là do các yếu tố cấu trúc và do thời gian, vì hầu hết các công ty thời trang châu Âu này chưa trở thành công ty toàn cầu cho đến những năm 90. Tuy nhiên, lý luận của họ buộc người hâm mộ phải tự hỏi làm thế nào các thương hiệu có thể thu hút người tiêu dùng toàn cầu nếu họ không sẵn sàng học hỏi từ những quan điểm khác nhau. Làm thế nào các nhóm hàng xa xỉ có thể nhắm mục tiêu đến tất cả giới tính và phục vụ các nhóm đa dạng về chủng tộc khi những tài năng sáng tạo của họ được lựa chọn đến từ nhóm ứng viên hạn chế?

Khi hơn 60% doanh số bán hàng thời trang xa xỉ bị chi phối bởi những người mua sắm là phụ nữ, sự bất bình đẳng giới phải được thách thức trong toàn ngành. Để đại diện một cách có chủ ý và có ý nghĩa cho cơ sở khách hàng toàn cầu, các thương hiệu sẽ cần tăng cường nỗ lực cải thiện tài năng đa dạng của mình ở cấp lãnh đạo, giải quyết mọi vấn đề từ giới tính đến chủng tộc. Người tiêu dùng đang yêu cầu các nhãn hiệu phải chịu trách nhiệm và muốn thấy những thương hiệu mà họ yêu thích đại diện một cách thực tế và trung thực cho những gì họ nói rằng họ sẽ làm. Trong tình huống này, lời nói của Sandrine Charles (thuộc Hội đồng thời trang da đen) vang lên to và rõ ràng, “Việc một người da đen hoặc một người châu Á được đưa vào hạn ngạch của công ty là thông lệ. Công việc bây giờ cần phải phù hợp hơn với thế giới chúng ta đang sống, những kiểu người chúng ta gặp trên tàu điện ngầm cũng như việc đi nghỉ. Việc có một người da màu tham gia một buổi trình diễn thời trang không phản ánh thế giới mà chúng ta đang sống”.

Trong thời đại truyền thông xã hội nơi một bài đăng duy nhất có thể khiến đội ngũ PR của thương hiệu chuyển sang chế độ phòng thủ hoàn toàn, đã đến lúc các thương hiệu phải đánh giá lại và đưa ngôn từ vào hành động chứ không chỉ là một chiến lược tiếp thị. Có một cuộc trò chuyện khó khăn và đề cập đến chủ đề ở mức độ bề nổi chỉ là mức tối thiểu.

Quang Tân