Đế chế hàng hiệu lừng lẫy toàn cầu đang dần mất hào quang?

Từng trở thành công ty đầu tiên tại châu Âu đạt vốn hóa 500 tỷ USD nhờ cơn sốt hàng xa xỉ thời đại dịch, LVMH nay gần như đánh mất toàn bộ mức tăng giá cổ phiếu khi nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về khả năng phục hồi của thị trường.

Đánh mất thành quả thời hoàng kim

Tập đoàn xa xỉ đứng sau Dior, Louis Vuitton và Veuve Clicquot đã mất hơn một nửa vốn hóa kể từ đỉnh năm 2023, xuống còn khoảng 213 tỷ euro.

Mức giảm này đưa định giá LVMH về gần với thời điểm tháng 1/2020, ngay trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và tạo cú hích lịch sử cho chi tiêu hàng xa xỉ. Điều đáng chú ý là giá cổ phiếu lao dốc bất chấp LVMH năm ngoái vẫn ghi nhận 17,8 tỷ euro lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiếp tục, cao hơn hơn 50% so với năm 2019.

Sự suy yếu của ngành hàng xa xỉ bắt đầu khoảng 3 năm trước, khi lạm phát bào mòn sức mua của tầng lớp trung lưu, nhóm khách hàng thường được gọi là người tiêu dùng xa xỉ mang tính “khát vọng”. Xu hướng này càng trầm trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và xung đột tại Trung Đông.

LVMH ghi nhận 17,8 tỷ euro lợi nhuận năm qua, cao hơn 50% so với 2019, nhưng vốn hóa đã giảm hơn nửa khi niềm tin vào thị trường xa xỉ phai nhạt. Ảnh: Reuters.

Flavio Cereda, nhà quản lý quỹ tại GAM, cho rằng vấn đề của LVMH nằm ở chỗ cổ phiếu tập đoàn đã trở thành công cụ để giới đầu tư đặt cược vào sức chi tiêu của nhóm khách hàng này.

“LVMH có rất nhiều khách hàng thuộc phân khúc cao cấp vẫn đang làm ăn tốt, nhưng đó không phải phần lớn hoạt động kinh doanh của họ”, ông Cereda nói.

Hai nhà đầu tư khác trong ngành xa xỉ cũng nhận định các quỹ phòng hộ thường sử dụng cổ phiếu LVMH để đặt cược vào tâm lý chung của toàn ngành, qua đó khuếch đại mức tăng hoặc giảm của thị trường.

Theo Christopher Rossbach, Giám đốc đầu tư tại J Stern & Co., công ty đang sở hữu cổ phần LVMH, kế hoạch chuyển giao quyền lực tại tập đoàn ngày càng trở thành vấn đề được giới đầu tư quan tâm.

Ông cho rằng việc LVMH được điều hành bởi nhà sáng lập đồng thời là cổ đông lớn nhất, Bernard Arnault, “cho đến nay vẫn là một lợi thế”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyền sở hữu cổ phần và kế hoạch kế nhiệm là “hai trong số những vấn đề quan trọng nhất” đối với LVMH.

Ở tuổi 77, Arnault đang chuẩn bị cho 5 người con kế nhiệm mình trong tương lai. Dù vậy, hồi tháng 4, vị tỷ phú này đã né tránh các câu hỏi về kế hoạch kế nhiệm, đồng thời nói với cổ đông rằng “chúng ta sẽ lại nói về chuyện này sau 7 hoặc 8 năm”.

Người giàu không còn cảm thấy cần mua hàng xa xỉ?

Bain ước tính khoảng 60 triệu người tiêu dùng, phần lớn thuộc nhóm “khát vọng” và tương đương khoảng 15% tổng số khách hàng hàng xa xỉ, đã ngừng mua sắm trong 3 năm qua. Theo hãng tư vấn này, các thương hiệu xa xỉ cũng khó giữ chân nhóm khách hàng trên khi tăng giá nhiều sản phẩm 50-70% so với năm 2019.

Cereda cho biết nhóm khách hàng này thường mạnh tay chi tiêu khi họ cảm nhận được một “tâm lý tích cực” về kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, tầng lớp trung lưu hiện chưa ở trạng thái tài chính đủ thoải mái để mua sắm xa xỉ.

“Chúng tôi đã chờ đợi điều này thay đổi, nhưng cho đến nay mới chỉ xuất hiện những tín hiệu phục hồi chưa bền vững”, ông nói.

Ngành xa xỉ cũng chịu sức ép từ nhu cầu chậm lại tại Trung Quốc, thị trường từng đóng vai trò động lực tăng trưởng của ngành trong suốt một thập kỷ. Người tiêu dùng tại đây trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu trong bối cảnh thị trường bất động sản giảm và chứng khoán biến động.

Tuy nhiên, tác động của đợt suy giảm không phân bổ đồng đều giữa các thương hiệu. Những hãng phục vụ nhóm khách hàng cao cấp hơn như Hermès và Brunello Cucinelli vẫn vượt trội. Trong khi đó, các thương hiệu vốn đã cần tái cấu trúc như Kering, chủ sở hữu Gucci, và Burberry lại nằm trong nhóm có diễn biến tệ nhất.

Nổi bật nhất trong giai đoạn suy thoái là Richemont, tập đoàn trang sức Thụy Sĩ sở hữu Cartier và Van Cleef & Arpels. Cổ phiếu Richemont tăng 28% trong 6 tháng qua, đưa vốn hóa tập đoàn vượt 100 tỷ euro. Nhu cầu cũng duy trì mạnh tại hai thương hiệu trang sức thuộc LVMH là Tiffany và Bvlgari.

Federico Marchetti, một lãnh đạo lâu năm trong ngành, cho rằng giá túi xách tăng mạnh đã khiến người tiêu dùng chuyển một phần ngân sách sang vòng tay và dây chuyền.

“Với mặt bằng giá hiện nay, tôi cho rằng khách hàng thích mua một món trang sức trị giá 10.000 euro hơn là một chiếc túi 7.000 euro”, ông nói.

Dù quá trình phục hồi của ngành kéo dài hơn dự kiến, những tín hiệu gần đây từ Mỹ và Hàn Quốc đang củng cố nhận định rằng đợt suy giảm có thể chỉ mang tính chu kỳ. Tại hai thị trường này, chi tiêu cho hàng xa xỉ đã phục hồi sau khi thị trường chứng khoán địa phương tăng mạnh.

“Ngay khi mọi người cảm thấy họ có tiền, họ sẽ chi tiêu”, Cereda nói.